S03 E05 Ruta 5, Panamericana Norte, Chile
- dflandini
- Nov 7, 2019
- 19 min read
Updated: Feb 5, 2022
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The North Andes Expedition: Argentina/Chile/Peru/Bolívia
April 14, 2019, seventh day of travel.
I wake up still confused, I managed to sleep all night, I'm at 2400 meters above sea level and this helped, but it wasn't enough to fully recover. I still feel tired and unmotivated, I think: I am so close to Bolivia and the Ruta de las Lagunas, my mind tells me to go and my body tells me not to go.
I find myself in a situation of "stress" exactly what I do not want for my trip.
It has already happened to me before, like when I let myself be persuaded by my Paraguayan friend Marcus to take a trek to Torres del Paine with the motorcycle suit ... one of the worst days of my expedition to Patagonia last year, I put myself in the lead of goals but then I cannot reach them due to setbacks.
I wanted to do the Rute 40 from Cafayate to San Antonio de los Cobres but it was interrupted, I wanted to do the Ruta de las Lagunas but I am destroyed, I could rest and wait but I have no time and then I already know San Pedro de Atacama very well, my frustration it's big.
Sunday, 09:00, it's already hot, I have to move, in the end, I decide to go north, towards Peru, I think to myself that I can do the Ruta de las Lagunas when I come back if I still want to.
I feel relieved, I can finally leave with a clear goal, today I expect almost 500 km of paved road, with a peak of 3500 meters of altitude, passing by Ruta 23, Ruta 24 and then the famous Panamericana Norte / Ruta 5, pure desert, up to the city of Iquique, which overlooks the Pacific Ocean, completing a South American "Coast to Coast", I have already covered almost 3600 km.
I remember a piece of music apt for this moment, by London group The Damned.
Life goes on
life goes on and on and on
if you think it's al gone wrong
go on and on and on
life's a con a con a con
if you think you can't go on
go on and on and on
but always remember,
this is the happiest day of your life
and as the years they move along
I see it now, there's something wrong
'cos life is for always
take your time
who cares what fools say
I don't mind
'cos this is my day
I'll live it my way
today, there's just today
Life is one, I have to enjoy it without haste, without stress, in my own way, at least when I travel by motorbike.
Just outside San Pedro the road climbs through the Cordillera de la Sal, with magnificent and peculiar rock formations, in this region there are the Valle de la Muerte and the Valle de la Luna, two mandatory tourist points for those visiting these areas.
I step for 2 motorcyclists, standing on the side of the road, who are admiring the landscape, just a few miles ahead I also stop, it's really hard to get by, I feel the need to stop and take my time, enjoy the desert landscape.
In the distance, on my right I see the Sairecabur Volcano and, among others, the Putana Volcano (yes, it's called just like that), behind which there is Bolivia and the Andean National Reserve Eduardo Avaroa, which you can cross along the Ruta de las Lagunas, many overlander travelers compare this region to Mongolia, with the aggravating factor of extreme altitude.
On the way to Calama I cross various motorcyclists, we greet each other with the traditional gesture of V made with two fingers. A lot of wind farms dot the landscape, the wind must be abundant in this region. I arrive quickly in Calama, the slogan of the city is "Sol and Cobre", sun and copper, in fact, "I'm dying" from the heat and near is the mine of Chuquicamata or "Chuqui", as is better known, it is by volume of excavation the largest open-air copper mine in the world, located in northern Chile, just outside Calama at 2,850 m above sea level, in the distance you can see the dust raised by trucks transporting the raw material into the huge mine crater.
I look for a gas station to fill the tank of the bike and take a coffee, but nothing, or gas station or coffee ... strange, usually there are always both, I start looking but without success, I begin to understand that the north of Chile is different from what I am used to, it seems almost another country.
The heat is unbearable, I can finally find a service station, with air conditioning and free wi-fi, practically paradise, it's so hot that there is no soul around.
Rested and refreshed, I begin my journey to discover the Chilean north, I continue to the mine of Chuquicatama where Ruta 23 ends, from there I take Route 24 in the direction of the Pacific Ocean.
The Ruta 24 is practically a straight of about 75 km, all downhill, which leads directly to PANAMERICANA NORTE / Ruta 5, it takes an hour to go down, completing a drop of almost 2000 meters of altitude, from 3000 meters you get at 1000 meters above sea level.
Rows of high voltage pylons follow each other infinitely, skirting the two sides of the road that seems to fade to the horizon in a brown haze that divides the burnt earth from the clear sky.
I remember the description of this route, made partially on foot, by Ernesto Che Guevara and Alberto Granado, truly madness, what courage.
The immensity of the landscape is alarming, I feel exposed, despite all my equipment, the landscape oppresses me, few vehicles pass through these parts, it's like a journey into the unknown, everything must work, if you stop you're screwed ... , there is nothing to protect you from the relentless sun and at night it freezes, far from everything and everyone.
Finally I arrive at the intersection to take the PANAMERICANA NORTE / Ruta 5, in the direction of Oficina Vitoria, this road is famous, many travelers dream of doing it, it is an integrated system of roads along about 25,750 km that develops mainly along the Pacific coast of the American continent, if you want just follow it to get to Alaska.
The landscape does not change much, always arid, but this time it seems infinite, on the right the mountains of the Cordillera and on the left a plain that descends to the Pacific coast about 70 km further west.
There are no places to stop, there is no shadow, maybe later I will find some oases, a tree or a dusty service station, who knows?
The monotony of the landscape hides a sense of restlessness, I know well that I have no choice, I must continue. There are just a few constants: the blue sky with few clouds, the desert that surrounds me as far as the eye can see and the strip of burnt asphalt that is lost on the horizon, all immersed in absolute silence. I stop to rest and look around, then I think: what is he doing in a similar place? my mother will ask ... I laugh to myself, it is difficult to describe the feeling of being here, in the middle of the desert, on a motorbike, standing on the side of the road ... it is even difficult for me to assimilate it, yet I am here personally.
I feel so helpless, so small, so insignificant, like any stone on the edge of this road, I would not survive one day alone in this arid immensity, yet local indigenous peoples have lived here for millennia, with their culture, around small oases, they are farmers and breeders, they know how to manage the little water of the scarce rains, they have their villages and they know their ancestors, they are the children of the earth.
On the way I cross various archaeological sites with geoglyphs, drawings made with stones, these are the marks left by these ancient desert populations, generally on the sides of hills or plains, the most famous being the Nazca Lines in Peru.
Perhaps it is the desire to discover this connection with the origins that drives me to travel to places so remote, there are an infinite number of ways of living, but remaining at home, in our daily routine, we forget these differences and become hostile to the different, to the unknown, we don't tolerate those who are not like us.
I pass by Quillagua, an oasis recognized as the driest place in the world.
Then finally I arrive at the junction of Ex Oficina Vitoria where I take Ruta A-760 in the direction of Puerto Patillos, at the end the landscape changes, but not much, the only difference is that now the road is no longer an infinite straight but there are some beautiful curves due to the last mountains to pass to reach the Pacific.
The road descends in a narrow gorge, all curves and with the margin covered with a white layer of salt due to the trucks that transport it from the port of Patillos. I descend dizzyingly towards the ocean but I don't see it until it appears magnificent behind a turn, I stop on the side of the road to admire the horizon, the sun is reflected orange on the ocean, I see in the distance the port with pear where the large ships dock to load the minerals, I am on the edge of the mountain, the wind blows from the ocean, the view is magnificent, a rusty sign warns me that this is an area where paragliding is practiced.
Finally the last kilometers up to Iquique, on Ruta 1, ocean on the left and desert mountain on the right, I continue tiredly, I have to find a place to sleep, and think about where to go tomorrow. The hotels are expensive and battered, there is a beautiful promenade full of people, the sun is setting. Luckily I see 2 bikers standing outside a Hostel, I approach to see and they greet me, I ask if there is a place for me and I finally stop. It's a Hostel, near the beach, in the prettiest area of Iquique, it's called Backpacker`s Hostel Iquique, I recommend it.
I make friends with the two bikers, they are Brazilians, they are returning from Peru, we decide to clean up and then go in search of a place to have dinner. Finally with a plate of Ceviche and a cold beer we exchange tips and suggestions for the next day of travel.
14 Aprile 2019, settimo giorno di viaggio.
Mi sveglio ancora confuso, sono riuscito a dormire tutta la notte, sono a 2400 metri di altitudine e questo ha aiutato, ma non é bastato per riprendermi completamente. Sento ancora la stanchezza e sono demotivato, penso: sono così vicino alla Bolivia e alla Ruta de las Lagunas, la mia mente mi dice di andare e il mio corpo mi dice di no.
Mi trovo in una situazione di “stress” esattamente quello che non voglio per il mio viaggio.
Mi é già capitato altre vote, come quando mi sono lasciato convincere dal mio amico Paraguaiano Marcus a fare un trekking a Torres del Paine con il completo da moto… uno dei peggiori giorni della mia spedizione in Patagonia l’anno scorso, mi metto in testa delle mete ma poi per contrattempi non riesco a raggiungerle.
Volevo fare la Ruta 40 da Cafayate a San Antonio de los Cobres ma era interrotta, volevo fare la Ruta de las Lagunas ma sono distrutto, potrei riposarmi e aspettare ma non ho tempo e poi conosco già molto bene San Pedro de Atacama, la mia frustrazione é grande.
Sono le 09:00, é domenica, fa già caldo, devo muovermi, alla fine decido di andare a nord, verso il Peru, penso tra me e me che posso fare la ruta de las lagunas quando torno, se ne avrò ancora voglia.
Mi sento sollevato, finalmente posso partire con un obiettivo chiaro, oggi mi aspettano quasi 500 km di strada asfaltata, con un picco di 3500 metri di altitudine, passando per la Ruta 23, Ruta 24 e poi la famosa Panamericana Norte/Ruta 5, deserto puro, fino alla città di Iquique, che si affaccia sul Oceano Pacifico, completando cosi anche un “Coast to Coast” sudamericano, ho già percorso quasi 3600 km.
Ricordo una musica azzeccata per questo momento, del gruppo londinese The Damned.
Life goes on
life goes on and on and on
if you think it's al gone wrong
go on and on and on
life's a con a con a con
if you think you can't go on
go on and on and on
but always remember,
this is the happiest day of your life
and as the years they move along
I see it now, there's something wrong
'cos life is for always
take your time
who cares what fools say
I don't mind
'cos this is my day
I'll live it my way
today, there's just today
La vita é una sola, devo godermela senza fretta, senza stress, a modo mio, almeno quando viaggio in moto.
Svuoto le tanniche di benzina nel serbatoio della moto, le avevo riempite per sicurezza a San Antonio de los Cobres come precauzione in vista del Paso Sico.
La prossima città grande é Calama a circa 100 km, mi fermerò la per fare il pieno e magiare un boccone.
Rimonto tutte le valigie sulla moto, sono già tutto sudato, finalmente mi muovo, l’aria anche se torrida, mi “rinfresca” un poco.
Appena fuori San Pedro la strada sale attraversando la Cordillera de la Sal, con magnifiche e peculiari formazioni rocciose, in questa regione si trovano la valle de la Muerte e la Valle de la Luna, due punti turistici obbligatori per chi visita queste zone.
Passo per 2 motociclisti, fermi sul ciglio della strada, che stanno ammirando il paesaggio, poco km più avanti mi fermo anche io, é veramente difficile tirare avanti, sento la necessità di fermarmi e prendermi il mio tempo, godermi il paesaggio desertico, non mi stanca mai.
In lontananza, sulla mia destra vedo il Vulcano Sairecabur e entre altri il Vulcano Putana ( si, si chiama proprio cosi ), dietro i quali si trova la Bolivia e la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, che si attraversa percorrendo la Ruta de las Lagunas, molti viaggiatori overlander paragonano questa regione alla Mongolia, con l’aggravante dell’altitudine estrema.
Sulla strada per Calama incrocio vari motociclisti, ci salutiamo col tradizionale gesto della V fatto con due dita. Un sacco di parchi eolici punteggiano il paesaggio, il vento deve essere abbondante in questa regione. Arrivo velocemente a Calama, lo slogan della città é “sol e cobre”, sole e rame, infatti "muoio" dal caldo e vicino si trova la mina di Chuquicamata o "Chuqui", come è più nota, è per volume di scavi la più grande miniera di rame a cielo aperto del mondo, situata nel nord del Cile, appena fuori Calama a 2.850 m sul livello del mare, in lontananza si vede la polvere sollevata dai camion che trasportano il materiale grezzo dentro il cratere immenso della mina.
Cerco un benzinaio per fare rifornimento e prendermi un caffè, ma niente, o é benzinaio o é caffè… strano, di solito ci sono sempre tutti e due, comincio a cercare ma senza successo, incomincio a capire che il nord del Cile é diverso da quello che sono abituato, sembra quasi un altro paese.
Il Caldo é insopportabile, finalmente riesco a trovarne una stazione di servizio, con l’aria condizionata e il wi-fi gratis, praticamente il paradiso, fa talmente caldo che non c’é in giro un anima.
Riposato e rinfrescato, ricomincio il mio viaggio alla scoperta del nord cileno, continuo fino alla mina di Chuquicatama dove finisce la Ruta 23, da li prendo la Ruta 24 in direzione all’Oceano Pacifico.
La Ruta 24 é praticamente un rettilineo di circa 75 km, tutto in discesa, che porta direttamente alla PANAMERICANA NORTE/Ruta 5, ci si mette un’ora a scendere, completando un dislivello di quasi 2000 metri di altitudine, da 3000 metri si arriva a 1000 metri sul livello del mare.
File di tralicci di alta tensione si susseguono all’infinito, costeggiando i due lati della strada che sembra sfumare all’orizzonte in una foschia marrone che divide la terra bruciata dal cielo terso.
Ricordo la descrizione di questo tragitto, fatto parzialmente a piedi, da Ernesto Che Guevara e Alberto Granado, veramente una pazzia, che coraggio.
L'immensità del paesaggio é allarmante, mi sento esposto, nonostante tutta la mia attrezzatura, il paesaggio mi opprime, pochi veicoli passano da queste parti, é come un viaggio verso l’ignoto, tutto deve andare bene, se ti fermi sei fregato…, non c’é niente per proteggerti dal sole implacabile e di notte si congela, lontano da tutto e da tutti.
Finalmente io arrivo all’incrocio per imboccare la PANAMERICANA NORTE/Ruta 5, in direzione a Oficina Vitoria, questa strada é famosa, molti viaggiatori sognano di viaggiarci, è un sistema integrato di strade lungo circa 25.750 km che si sviluppa prevalentemente lungo la costa pacifica del continente americano, se vuoi basta seguirla per arrivare fino in Alaska.
Il paesaggio non cambia molto, sempre arido, ma questa volta sembra infinito, a destra le montagne della Cordigliera e a sinistra una pianura che scende fino alla costa del Pacifico circa 70 km più a Ovest.
Non ci sono posti per fermarsi, non c’é obra, forse più avanti troverò qualche oasi, un albero o una polverosa stazione di servizio, chi sa?
La monotonia del paesaggio nasconde un senso d’inquietudine, so bene che non ho scelta, devo continuare. Ci sono appena poche costanti: il cielo azzurro con poche nuvole, il deserto che mi avvolge a perdita d’occhio e la striscia di asfalto bruciata che si perde all’orizzonte, il tutto immerso in un silenzio assoluto. Mi fermo per riposarmi e guardarmi intorno, poi penso: ma cosa ci fa in un posto simile? si domanderà mia mamma… rido tra me e me, é difficile descrivere la sensazione di stare qui, in mezzo al deserto, in moto, fermo sul ciglio della strada… é difficile addirittura per me stesso assimilarla, eppure sono qui personalmente.
Mi sento cosi indifeso, cosi piccolo, cosi insignificante, come una pietra qualsiasi sul bordo di questa strada, non sopravviverei un giorno da solo in questa arida immensità, eppure i popoli indigeni locali vivono qui da millenni, con la loro cultura, intorno a piccole oasi, sono agricoltori e allevatori, sanno gestire la poca acqua delle scarse piogge, hanno i loro villaggi e conoscono i loro antenati, sono i figli della terra.
Sulla strada io incrocio vari siti archeologici con geoglifi, disegni fatti con pietre, questi sono i segni lasciati da queste antiche popolazioni del deserto, generalmente sui lati di colline o in pianure, i più famosi sono le Linee di Nazca in Peru
Forse é la voglia di scoprire questa connessione con le origini che mi spinge a viaggiare in posti cosi remoti, esistono un’infinita di maniere di vivere, ma restando a casa, nella nostra routine giornaliera, ci scordiamo di queste diversità e diventiamo ostili al diverso, allo sconosciuto, non tolleriamo chi non é come noi.
Passo vicino a Quillagua, un’oasi riconosciuta come il posto più arido del mondo.
Poi finalmente arrivo al bivio di Oficina Vitoria dove prendo la Ruta A-760 in direzione a Puerto Patillos, alla fine il paesaggio cambia, ma non molto, l’unica differenza é che adesso la strada non é più un rettilineo infinito ma ci sono delle belle curve a causa delle ultime montagne da passare per arrivare al Pacifico.
La strada scende in un una gola stretta, tutta curve e con il margine ricoperto di una strato bianco di sale a causa dei camion che lo trasportano dal porto di Patillos. Scendo vertiginosamente verso l’oceano ma non lo vedo fino a quando spunta magnifico dietro una curva. Mi fermo sul ciglio della strada per ammirare l’orizzonte, il sole si riflette arancione sull’oceano, io vedo in lontananza il porto con i pear dove le grandi navi attraccano per caricare i minerali, io sono sul bordo della montagna, il vento soffia dall’oceano, la vista é magnifica, un cartello arrugginito mi avvisa che questa é una zona dove si pratica il parapendio.
Finalmente gli ultimi kilometri fino a Iquique, sulla Ruta 1, oceano a sinistra e montagna desertica a destra, continuo stancamente, devo trovare un posto per dormire, e pensare a dove andare domani. Gli hotel sono cari e malconci, c’é un bel lungomare pieno di gente, il sole sta tramontando. Per fortuna vedo 2 motociclisti fermi fuori da un Hostel, mi avvicino per vedere e mi salutano, chiedo se c’é posto per me e finalmente mi fermo. É un Hostel, vicino alla spiaggia, nella zona più carina di Iquique, si chiama Backpacker`s Hostel Iquique, lo consiglio a chi passa da queste parti.
Faccio amicizia con i due motociclisti, sono brasiliani, stanno tornando dal Peru, decidiamo di ripulirci e poi andare alla ricerca di un posto dove cenare. Finalmente con un piatto di Ceviche e una birra ghiacciata ci scambiamo consigli e suggerimenti per il prossimo giorno di viaggio.
14 de abril de 2019, sétimo dia de viagem.
Acordo ainda confuso, consegui dormir a noite toda, estou a 2400 metros acima do nível do mar e isso ajudou, mas não foi o suficiente para me recuperar completamente. Ainda me sinto cansado e desmotivado, penso: estou tão perto da Bolívia e da Ruta de las Lagunas, minha mente me diz para ir e meu corpo me diz que não.
Encontro-me em uma situação de "estresse" exatamente o que não quero para minha viagem.
Ja me aconteceu em outra viagem, como quando me deixei convencer pelo meu amigo paraguaio Marcus a fazer uma caminhada até Torres del Paine com o traje da motocicleta ... um dos piores dias da minha expedição à Patagônia no ano passado, coloco na minha cabeça objetivos, mas não consigo alcançá-los devido a contratempos.
Queria fazer a Ruta 40 de Cafayate a San Antonio de los Cobres, mas estava interrompida, queria fazer a Ruta de las Lagunas, mas estou destruído, podia descansar e esperar, mas não tenho tempo e já conheço muito bem San Pedro de Atacama, minha frustração é grande.
São 09:00 da manha, é domingo, já está quente, tenho que ir embora, no final decido ir para o norte, em direção ao Peru, acho que posso fazer a Ruta de Las lagunas quando voltar, se ainda quiser.
Sinto-me aliviado, posso finalmente sair com um objetivo claro, hoje tenho quase 500 km de estrada asfaltada, com um pico de 3500 metros de altitude, passando pela Ruta 23, Ruta 24 e depois pela famosa Panamericana Norte / Ruta 5, deserto puro, até a cidade de Iquique, com vista para o Oceano Pacífico, completando assim um "Cost to Cost" sul-americano, já percorri quase 3600 km.
Lembro-me de uma música apta para esse momento, do grupo londrino The Damned.
Life goes on
life goes on and on and on
if you think it's al gone wrong
go on and on and on
life's a con a con a con
if you think you can't go on
go on and on and on
but always remember,
this is the happiest day of your life
and as the years they move along
I see it now, there's something wrong
'cos life is for always
take your time
who cares what fools say
I don't mind
'cos this is my day
I'll live it my way
today, there's just today
A vida é uma, tenho que aproveitar sem pressa, sem estresse, do meu jeito, pelo menos quando viajo de moto.
Esvaziando os galões de gasolina no tanque da moto, tinha enchidos em San Antonio de los Cobres como medida de precaução diante do Paso Sico.
A próxima grande cidade é Calama, a cerca de 100 km, vou parar por aí para abastecer e comer alguma coisa.
Coloquei todas as malas de volta na moto, já estou todo suado, finalmente consigo sair, o ar, mesmo que tórrido, me "refresca" um pouco.
Nos arredores de San Pedro, a estrada sobe pela Cordilheira do Sal, com formações rochosas magníficas e peculiares. Nesta região, há o Vale da Muerte e o Vale da Luna, dois pontos turísticos obrigatórios para quem visita essas áreas.
Passo para 2 motociclistas na beira da estrada, estão admirando a paisagem, a poucos quilômetros à frente eu também paro, é muito difícil continuar, sinto a necessidade de parar e tomar o meu tempo, apreciar a paisagem do deserto, nunca me cansa.
À distância, à minha direita, vejo o vulcão Sairecabur e, entre outros, o vulcão Putana (sim, é chamado assim), atrás do qual há a Bolívia e a Reserva Nacional Andina Eduardo Avaroa, que você pode atravessar ao longo da Ruta de las Lagunas, muitos viajantes overlander comparam esta região à Mongólia, com o fator agravante da altitude extrema.
No caminho para Calama, cruzo com vários motociclistas, nos cumprimentamos com o gesto tradicional do V feito com os dedos da mão. Muitos parques eólicos pontilham a paisagem, o vento deve ser abundante nessas regiões. Chego rapidamente em Calama, o slogan da cidade é "Sol e Cobre", é verdade, estou morrendo de calor e estou perto da mina de Chuquicamata ou "Chuqui", como é mais conhecida, é pelo volume de escavação a maior mina de cobre a céu aberto do mundo, localizada no norte do Chile, nos arredores de Calama, a 2.850 m acima do nível do mar. À distância, você pode ver a poeira levantada por caminhões transportando a matéria-prima na enorme cratera da mina.
Descansado e revigorado, retomo minha jornada para descobrir o norte chileno, de Calama contínuo até a mina de Chuquicatama, onde termina a Ruta 23, de lá tomo a Ruta 24 em direção ao Oceano Pacífico.
A Ruta 24 é praticamente uma reta de cerca de 75 km, toda em descida, que leva diretamente a PANAMERICANA NORTE / Ruta 5, precisa de uma hora para descer, completando uma queda de quase 2000 metros de altitude, de 3000 metros até 1000 metros acima do nível do mar.
Fileiras de postes de alta tensão se seguem infinitamente, contornando os dois lados da estrada que parece desaparecer no horizonte, em uma névoa marrom que divide a terra queimada do céu claro.
Lembro-me da descrição dessa jornada feita parcialmente a pé por Ernesto Che Guevara e Alberto Granado, realmente uma loucura, que coragem.
A imensidão da paisagem é alarmante, sinto-me exposto, apesar de todo o meu equipamento, a paisagem me oprime, poucos veículos passam por essas partes, é como uma jornada ao desconhecido, tudo deve ficar bem, se você parar, está ferrado ... , não há nada para protegê-lo do sol implacável e à noite congela, longe de tudo e de todos.
Finalmente, chego ao cruzamento para pegar a PANAMERICANA NORTE / Ruta 5, na direção da Oficina Vitoria, esta estrada é famosa, muitos viajantes sonham em percorrer-la, é um sistema integrado de estradas ao longo de cerca de 25.750 km que se desenvolve principalmente ao longo da costa do Pacífico do Continente americano, querendo é só seguir ate o Alasca.
A paisagem não muda muito, sempre árida, mas desta vez parece infinita, à direita, as montanhas da Cordilheira e à esquerda, uma planície que desce até a costa do Pacífico cerca de 70 km a oeste.
Não há lugares para parar, não há sobra, talvez mais tarde encontrarei alguns oásis, uma árvore ou uma estação de serviço empoeirada, quem sabe?
A monotonia da paisagem esconde uma sensação de inquietação, sei bem que não tenho escolha, devo continuar. Existem apenas algumas constantes: o céu azul com poucas nuvens, o deserto que me envolve até onde os olhos podem ver e a faixa de asfalto queimado que se perde no horizonte, tudo imerso em um silêncio absoluto. Paro para descansar e olhar em volta, depois penso: mas o que ele está fazendo em um lugar como esse? minha mãe perguntaria … Eu rio para mim mesmo, é difícil descrever a sensação de estar aqui, no meio do deserto, em motocicleta, de pé na beira da estrada ... é até difícil para mim assimilar, e estou aqui pessoalmente.
Sinto-me tão desamparado, tão pequeno, tão insignificante, como qualquer pedra à beira desta estrada. Não sobreviveria um dia sozinho nesta imensidão árida, mas os povos indígenas locais vivem aqui há milênios, com sua cultura, em torno de pequenas oásis, eles são agricultores e criadores, sabem administrar a pouca água das escassas chuvas, têm suas aldeias e conhecem seus ancestrais, são os filhos da terra.
Vejo vários sítios arqueológicos com geoglifos, desenhos feitos com pedras, essas são as marcas deixadas por essas antigas populações desérticas, geralmente nas encostas de montanhas ou planícies, sendo as mais famosas as Linhas de Nazca, no Peru.
Talvez seja o desejo de descobrir essa conexão com as origens que me leva a viajar para lugares tão remotos, há um número infinito de maneiras de viver, mas, permanecendo em casa, em nossa rotina diária, esquecemos essas diferenças e nos tornamos hostis ao diferente, ao desconhecido, não toleramos aqueles que são diferentes.
Passo ao lado de Quillagua, um oásis reconhecido como o lugar mais seco do mundo.
Finalmente, chego ao entroncamento da Oficina Vitoria, onde tomo a Ruta A-760 em direção a Puerto Patillos, finalmente a paisagem muda, mas não muito, a única diferença é que agora a estrada não é mais uma reta infinita, mas há algumas belas curvas devido às últimas montanhas a passar para chegar ao Pacífico.
A estrada desce em um desfiladeiro estreito, cheio de curvas e com o encostamento coberto por uma camada branca de sal devido aos caminhões que o transportam do porto de Patillos. Desço vertiginosamente em direção ao oceano, mas não a vejo até que aparece magnífico por trás de uma curva, paro na beira da estrada para admirar o horizonte, o sol se reflete laranja no oceano, vejo à distância o porto e os pear, onde os grandes navios atracam para carregar o minério, estou à beira da montanha, o vento sopra do oceano, a vista é magnífica, uma placa enferrujada me avisa que essa é uma área em que o parapente é praticado.
Finalmente, os últimos quilômetros até Iquique, na Ruta 1, oceano à esquerda e montanha deserta à direita, continuo cansado, tenho que encontrar um lugar para dormir e pensar para onde ir amanhã. Ao redor, os hotéis são caros e caidos, há um belo passeio lungo a praia cheio de gente, o sol está se pondo. Felizmente, vejo dois motociclistas do lado de fora de um Hostel, eu me aproximo para ver e eles me cumprimentam, pergunto se há um lugar para mim e finalmente paro. É um Hostel, perto da praia, na área mais bonita de Iquique, é chamado Backpacker`s Hostel Iquique, recomendo para quem passa por essas partes.
Faço amizade com os dois motociclistas, eles são brasileiros, estão voltando do Peru, decidimos procurar um lugar para jantar. Finalmente, com um prato de Ceviche e uma cerveja gelada, trocamos dicas e sugestões para o próximo dia de viagem.
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