S03 E04 Ruta 51, Paso Sico, Chile

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The North Andes Expedition: Argentina/Chile/Peru/Bolívia

April 13th 2019, sixth day of travel.

From the window of my room I see the first light of dawn, finally the sleepless night is over, I make a huge effort to get out of bed, I hope a coffee will help me, the mere fact of standing makes me feel better already.

The excitement of having to do the Paso Sico it charges me with energy.

Breakfast, loading my luggage, warming up the bike, cleaning and lubricate the chain, I usually do it the night before but I was not allowed by fatigue.

And that's how I start over my adventure, today 365 km await me, about 160km of which on dirt roads at altitudes of more than 4000 meters above sea level, my final destination is San Pedro de Atacama in Chile, I don't know what to expect, is my first Andean off-road frontier pass, it will probably be a long day.

At the exit of the city the usual stray dogs try to bite me, I am used to it now, I go to meet them with a straight leg and ready to drive them away with a kick.

I pass under one of the many bridges of the railroad that leads to the Viaducto La Polvorilla, my next destination.

Viaducto La Polvorilla

The sky is blue and without a single cloud, the ground is arid and uneven, the sunlight is strong and raw due to the altitude, the cold improves, but not too much, it is seven in the morning.

I enter a gorge where the shadows are long and everything they cover is still frozen.

I take Route 40 northwards which will lead me to the Viaducto, the road winds along the bed of a small dry river, then climb up the mountainside, behind every turn a magnificent view of the Andean plateau. I cross various animals, between which also birds of prey, I do not know if they were hawks or eagles, but they were remarkable; They warm up perched on the bushes at the side of the road while looking at the valley, waiting for the awakening of rodents and other possible prey.

Before arriving at the Viaducto, I pass near the cemetery of Mina Concordia where three workers rest, they lost their lives during the construction of the bridge that ended in 1939. Another wild animal cuts me off, but this time flying, it was one of the birds of prey I had seen before, perhaps a blue Chilean eagle.

The valley narrows and where there is the shortest distance here is the Viaducto la Polvorilla that stands out imposing, joining the two opposite peaks of the valley, here passes the "Tren de las Nubes", has a length of 223 meters and 63 meters high located at 4200 meters of altitude, one of the highest railway bridges in the world.

I stop in a clearing just before the bridge, a black dog is waiting for me, strangely he doesn't want to bite me, on the contrary he is intrigued to greet me, merrily wagging his tail. I immediately call him the Argentine “Cagnazz”, “bad dog” in Milanese, we immediately make friends and share some cookies.

The Argentine "Cagnazz" (Bad Dog)

I need to rest, I'm out of breath and I find it hard to talk, I'm already pretty tired, considering the sleepless night, I did just 17km. I look at the bike and I say to myself, "Let's see how we'll manage today.”

I climb up to 4,300 meters above sea level, I follow the road that climbs the mountain, I stop again to rest and admire the landscape, the mountains follow one another as far as the eye can see, standing against an immaculate blue, despite the fatigue I feel at ease, as if I had returned to my natural habitat, the Andes stole my soul.

The Andes stole my soul.

On the road there are very few vehicles, some pick-up service from the surrounding mines and nothing more, besides a kind of local ostrich called Ema typical of the Andes.

I stop again at 4400 meters of altitude to take some pictures and I see a tipped pick-up truck, abandoned on the left side of the road, a lot of plastic bottles full of water lie next to the accident site, an offer to the santa "Difunta Correa".

The Nevado Queva with its 6140 meters of altitude stands on the horizon, perpetually snowy.

The altitude makes me bad jokes, headache, tiredness, nausea, difficulty concentrating and a desire to piss every 5 minutes which is almost torture!

I therefore stop for my physiological needs at the ALTO CHORRILO sign that marks 4560 meters above sea level, this time my brand is liquid.

Another sign beside them indicates PASO DE SICO 109km, it seems to me an infinity, better to get going.

My brand is liquid.

I pass a couple of travelers by bike, they are really crazy, all burned by the sun, they look like Europeans or North Americans, it will take them a week to make the same journey, every one with their own "madness" I think to myself.

In the distance I see a village called Olacapato Chico with a population of 180 souls at 4090 meters above sea level, it remains on the plateau in the middle of PUNA Andina, immediately after I find a straight stretch of almost 3km of sand, I am not an expert but I try, I get up standing on the pegs and I repeat my mantra: fly light, fly light, fly light ... relax arms, weight back, third gear with low rotation and constant speed, being careful not to slip with the rear and keep the moment of inertia. The bike swerves cheerfully from all sides, and I follow it in its dance that seems to never end, luckily I don't fall and I manage to reach the end of the straight, what a relief. I stop to enjoy the little conquest and to understand where to go , I am at a crossroads and the direction to take is not very clear to me.

not exactly clear as it seems

I rest and I take the opportunity to take some pictures, around me only 4 dilapidated houses and a couple of unclear signs, then I see that a tanker truck arrives and begins to unload who knows what in the adjacent land, I would say a fairly "curious" practice, anyway I ask for information on which of the three roads is the Route 51 to reach Paso Sico, I get what I want and continue my journey.

The rocky forms and colours of the Andes are fascinating, I continue to advance and to be surprised at every new sight, at some point between two rock walls, little by little a white line appears on the horizon before me, then the road curves gently to the right and it reveals to me the rest of the valley, with the mountains in the background and a big salar on its bottom, a spectacle of nature!

I stop to admire the landscape and contemplate this unique moment.

There are about 50 km to reach Paso Sico, I remember that I still have 2 apples, 4 carrots and two earthy potatoes that I bought in that decrepit little shop at the foot of the Andes, I take advantage of the stop to have a snack, only the potatoes are left, which I will then leave at customs in Argentina.

“Full”, I set off for these last few kilometers, the sandy road gently descends the side of the mountain in a straight line, on the left the Salar that seems infinite and the mountains on the blue background, then a slight curve to the left and another straight that seems to meet the horizon, sand, costelas de vaca, nothing on the left, nothing on the right, I continue in a state of trans, in my helmet the music of Motorcycle Diaries - De Usuahia a la Quiaca by Gustavo Santaolalla echoes in a loop.

Finally I arrive at the Argentina / Chile customs, three low green buildings, I go in for immigration and then the customs for the motorcycle with the temporary import sheet, then I go out with a Chilean Carabiniere to do the baggage inspection, I warn him immediately that I have two potatoes, the policeman laughs.

Everything in its place, I set off for Chile, I begin a climb that leads me out of the salar plain, I arrive on a plateau covered with yellow bushes, in the distance the peaks of the Serro Aracar, then suddenly a corroded portal with an equally battered sign, with CHILE written and a list of cities with their respective distances, I read: SP de ATACAMA 200 km. “Today it never ends!”, I'm really tired, but happy, I just have to rest and then move on. A curiosity, the dirt road of the Argentine side ends up exactly under the portal, a clear line, then the Chilean asphalt, I remember that two years ago when I visited San Pedro de Atacama for the first time, they were working to asphalt this route until border with Argentina.

I park with the front wheel on the line and take a picture of the bike that "looks" at me and seems to say: do we really have to go?

do we really have to go?

The Ruta 23 is beautiful, full of turns and ups and downs, surrounded by mountains but "unfortunately" paved, but sometimes nature claims its territory, invading the road with a landslide or breaking the asphalt with the weather force, I have to go slow avoid surprises.

Then I wonder, but if it were a dirt road I would have to do at least another 200 km, I would probably have arrived in the dark or I would have had to stop and sleep in a tent somewhere in the middle of nowhere, it's a while since this desire passes for me head, I imagine the night sky full with stars, these areas are excellent for seeing the Milky Way, then I think of the absurd cold and pull forward.

I meet another lonely cyclist, we salute as a sign of respect. Later I stop at the Mirador Laguna Tuyajto, with its turquoise waters, the asphalt is doing me good, I feel more rested and then I continue in the direction of Piedras Rojas and the Miscanti y Miñiques altiplanic lagoons that I could not visit the last time I've been here.

Laguna Miscanti

The road, however, seems to never end, tiredness returns, the adrenaline of the off-road has passed and now I am without strength, I stop frequently to rest and admire the landscape, the heat begins to be felt due to the fact that I am going down in altitude, one of the stops is at the sign that marks Tropic of Capricorn Lat. 23 ° 26 ’16”.

I try to find a campsite but I can't find it, I decide to try to find a room in the same place where I stayed two years ago, it's called Hostal Diemi. Fortunately, I find it and finally I can rest, it's cheap, it remains a bit on the outskirts of San Pedro, but I like it and it solves my problem. I clean up, then slowly drag myself to the city to find a place to dine quickly and then sleep as much time as possible! I deserved it.

I have to decide where to go tomorrow, if I follow my travel plan I should go to Bolivia and do the famous "Ruta de las Lagunas”, the lagoons route.

It would take two or three days at more than 4000 meters of altitude, covering one of the most difficult and technical roads I've ever done, in one of the most isolated and magnificent regions of the Andes. But I have my doubts, I'm too tired, between yesterday and today I made a beginner's mistake, I didn't give myself the time to get used to the altitude.

Then I think of the old woman from the Argentine little shop, ah! if I had bought those blessed coca leaves! the problem is crossing the border, is it possible? or is it considered drug smuggling?

The ideal is to stop for 15 minutes at every 500 meters of altitude reached, the problem is that you are not aware of it, the other mistake was not to start taking Diamox 2 days before (a medicine that helps with the symptoms of mountain sickness), in order to take effect at the right time. Fatigue and altitude don't let me decide, too many things to organize, better to sleep on it, tomorrow we'll see.

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From Argentina to Chile, Paso Sico.

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13 Aprile 2019, sesto giorno di viaggio.

Dalla finestra della mia stanza vedo i primi chiarori dell’alba, finalmente la notte in bianco é finita, faccio uno sforzo enorme per alzarmi dal letto, spero che un caffè mi aiuterà, il solo fatto di stare in piedi mi fa già sentire meglio.

L’eccitazione di dover fare il Paso Sico mi carica di energia.

Colazione, carico i bagagli, scaldo bene la moto, pulisco e ingrasso la catena, normalmente lo faccio sempre la sera prima ma la stanchezza non me lo ha permesso.

Ed é cosi che riprendo la mia avventura, oggi mi aspettano 365km, circa 160km dei quali sterrati ad altitudini di più di 4000 metri sul livello del mare, la mia destinazione finale é San Pedro de Atacama in Cile, non so cosa aspettarmi, é il mio primo passo off-road sulle Ande, probabilmente sarà una lunga giornata.

All’uscita della città i soliti cani randagi provano ad azzanarmi, ormai sono abituato, gli vado incontro a gamba tesa e pronto ad allontanarli con una scarpata.

Passo sotto un dei tanti ponti della via ferrata che porta al Viaduto Polvorilla, la mia prossima meta.

Il cielo é azzurro e senza una unica nuvola, il terreno arido e sconnesso, la luce del sole é forte e cruda a causa dell’altitudine, il freddo migliora, ma non troppo, sono le sette del mattino. Passo in una gola in cui le ombre sono lunghe e tutto quello che coprono è ancora congelato.

Imbocco la Ruta 40 verso nord che mi porterà al Viaduto, la strada si snoda seguendo il letto di un piccolo fiume ormai secco, poi si inerpica sul fianco della montagna, dietro ogni curva una vista magnifica dell’altopiano andino, incrocio vari animali, tra i quali anche uccelli rapaci, non so se erano falchi o aquile, ma erano notevoli; Si scaldano appollaiati sui cespugli a bordo strada mentre scrutando la valle, aspettando il risveglio di roditori e altre possibili prede.

Prima di arrivare al Viaduto, passo vicino al cimitero di Mina Concordia dove riposano tre lavoratori che persero la vita durante la costruzione del ponte, terminata nel 1939. L’ennesimo animale selvatico mi taglia la strada, ma questa volta volando, era uno degli uccelli rapaci che avevo visto prima, forse una aquila blu cilena.

La valle si stringe e dove c’é la minore distanza ecco il Viaduto La Polvorilla che svetta imponente, unendo le due cime opposte della valle, qui passa il Tren de las Nubes, ha una lunghezza di 223 metri e alto 63 metri situato a 4200 metri di altitudine, uno dei ponti ferroviari più alti del mondo.

Mi fermo in uno spiazzo poco prima del ponte, ad aspettarmi arriva un cane nero, stranamente non vuole azzannarmi ma viene curioso a salutarmi scodinzolando allegramente, lo battezzo subito il “Cagnazz” argentino, facciamo subito amicizia e dividiamo alcuni biscotti.

Tiro il fiato e mi riposo, mi manca l’aria e faccio fatica a parlare, sono già abbastanza stanco, considerando la notte in bianco, ho fatto appena 17km, guardo la moto carica e mi dico, “vediamo un po come ce la caveremo oggi”.

Salgo fino a 4300 metri di altitudine, seguo la strada che si arrampica sulla montagna, mi fermo nuovamente per riposarmi e ammirare il paesaggio, le montagne si susseguono fino a perdita d’occhio stagliandosi contro un azzurro immacolato, nonostante la fatica mi sento a mio agio, come se fossi tornato al mio habitat naturale, le Ande mi hanno rubato l’anima.

Sulla strada incrocio pochissimi veicoli, alcuni pick-up di servizio delle miniere circostanti e niente più, oltre a una specie di struzzo delle Ande chiamato Ema.

Mi fermo di nuovo a 4400 metri di altitudine per fare qualche foto e vedo un pick-up cappottato, abbandonato sul lato sinistro della strada, un sacco di bottiglie di plastica piene d’acqua giacciono di fianco al luogo dell’incidente, un offerta alla santa “Difunta Correa”.

Il Nevado Queva con i suoi 6140 metri di altitudine svetta all’orizzonte, perennemente innevato.

L’altitudine mi fa brutti scherzi, mal di testa, stanchezza, nausea, difficoltà di concentrazione e una voglia di pisciare ad ogni 5 minuti che é quasi una tortura!

Mi fermo quindi per le mie necessità fisiologiche al cartello ALTO CHORRILO che segna 4560 metri di altitudine, questa volta il mio marchio é liquido.

Un altro cartello li di fianco indica PASO DE SICO 109km, mi sembra una infinità, meglio rimettersi in marcia.

Passo un paio di viaggiatori in bicicletta, sono veramente dei pazzi, tutti bruciati dal sole, sembrano europei o Nord Americani, ci metteranno una settimana per fare lo stesso tragitto, ogni uno con le proprie “pazzie” penso tra me e me.

In lontananza vedo un paesino chiamato Olacapato Chico con una popolazione di 180 anime a 4090 metri di altitudine, rimane sull’altipiano in piena PUNA Andina, subito dopo trovo un rettilineo di 3km praticamente tutto di sabbia, non sono pratico ma ci provo, mi alzo in piedi sulle pedane e mi ripeto: vola leggero, vola leggero, vola leggero… rilasso le braccia, peso in dietro, in terza con rotazione bassa e velocità costante, stando attento a non slittare col posteriore e mantenere il momento di inerzia. La moto sbanda allegramente da tutte le parti, e io la seguo nella sua danza che sembra non finire mai, per fortuna non cado e riesco ad arrivare alla fine del rettilineo, che sollievo, mi fermo per godermi la piccola conquista e per capire dove andare, sono ad un bivio e non mi é molto chiara la direzione da prendere.

Mi riposo e ne approfitto per fare qualche foto, intorno a me solo 4 case diroccate e un paio di cartelli poco chiari, poi vedo che arriva un camion cisterna e comincia a scaricare chissà cosa nel terreno adiacente, abbastanza curioso direi, comunque chiedo informazioni su quale delle tre strade é la Ruta 51 in direzione al Paso Sico, ottengo quello che voglio e continuo il mio viaggio.

Le forme rocciose e i colori dell’altipiano sono affascinanti, continuo ad avanzare e a sorprendermi ad ogni nuova vista, ad un certo punto passo tra due pareti di roccia, poco a poco appare davanti a me una linea bianca all’orizzonte, poi la strada curva dolcemente a destra e mi svela il resto della vallata, con le montagne sullo sfondo e un grande salar sul suo fondo, uno spettacolo della natura!

Mi fermo per ammirare il paesaggio e contemplare questo momento unico.

Mancano circa 50 km per raggiungere il Paso Sico, mi ricordo che ho ancora 2 mele, 4 carote e due patate terrose che ho comprato in quel negozietto decrepito ai piedi delle Ande, approfitto la sosta per fare uno spuntino, mi avanzano solo le patate che poi lascerò alla dogana in Argentina.

“Sazio”, riparto per questi ultimi km, la strada sabbiosa scende dolcemente il fianco della montagna in linea retta, a sinistra il Salar che sembra infinito e le montagne sullo sfondo azzurro, poi una curva leggera a sinistra e un’altra retta che sembra incontrare l’orizzonte, sabbia, costelas de vaca, il nulla a sinistra, il nulla a destra, continuo in uno stato di trans, nel mio casco echeggia in loop la musica di Motorcycle Diaries - De Usuahia a la Quiaca di Gustavo Santaolalla.

Finalmente arrivo alla dogana Argentina/Cile, tre edifici bassi verdi, entro per fare l’immigrazione e poi la dogana per la moto con il foglio d’importazione temporanea, poi esco con un Carabiniere Cileno per fare l’ispezione dei bagagli, avviso subito che ho due patate, il carabiniere ride.

Tutto a posto, riparto verso il Cile, comincio una salita che mi porta fuori dalla depressione del Salar e sbuco su un altopiano tappezzato di cespugli gialli, in lontananza le vette del Serro Aracar, poi all’improvviso un portale corroso con un cartello altrettanto malconcio, con scritto CHILE e una lista di città con le rispettive distanze, leggo: S.P. de ATACAMA 200 km. “Oggi non finisce più!”, sono veramente stanco, ma felice, non mi resta che riposare per poi andare avanti. Una curiosità, la strada sterrata del lato Argentino finisce esattamente sotto il portale, una linea netta, poi l’asfalto Cileno, ricordo che due anni fa quando ho visitato per la prima volta San Pedro de Atacama, stavano lavorando per asfaltare questa tratta fino al confine con l’Argentina.

Parcheggio con la ruota anteriore sulla linea e faccio una foto alla moto che mi “guarda” e sembra dire: dobbiamo proprio passare?

La Ruta 23 é bellissima, piena di curve e sali scendi, circondata dalle montagne ma “purtroppo” asfaltata, ogni tanto la natura rivendica il suo territorio, invadendo con una frana o rompendo l’asfalto con la forza delle intemperie, devo andarci piano per evitare sorprese.

Poi mi domando: ma se fosse sterrata avrei da fare almeno altri 200 km di strada, sarei probabilmente arrivato col buio o avrei dovuto fermarmi a dormire in tenda da qualche parte in mezzo al nulla, é un po di tempo che questo desiderio mi passa per la testa, m’immagino il cielo notturno tappezzato di stelle, queste zone sono ottime per vedere la via Lattea, poi penso al freddo assurdo e tiro avanti.

Incrocio un altro ciclista solitario, ci salutiamo in segno di rispetto. Più avanti mi fermo al Mirador Laguna Tuyajto, con le sue acque turchesi, l’asfalto mi sta facendo bene, mi sento più riposato e quindi continuo in direzione a Piedras Rojas e alle lagune altiplaniche Miscanti y Miñiques che non ho potuto visitare l’ultima volta che sono passato da queste parti. La strada però sembra non finire mai, la stanchezza ritorna, l’adrenalina dell’off-road é passata e adesso sono senza forze, mi fermo con frequenza per riposare e ammirare il paesaggio, il caldo comincia a farsi sentire dovuto al fatto che sto scendendo di altitudine, una delle soste é al cartello che segna Tropico del Capricorno Lat. 23° 26’ 16”. Provo a cercar un camping ma non lo trovo, decido di provare a trovare una stanza nello stesso posto dove mi sono ospitato due anni fa, si chiama Hostal Diemi. Per fortuna la trovo e finalmente posso riposarmi, é economico, rimane un po in periferia di San Pedro, ma mi piace e risolve il mio problema. Mi ripulisco, poi a piedi mi trascino lentamente fino in città per trovare un posto dove cenare velocemente per poi dormire il massimo di tempo possibile! Me lo sono meritato.

Devo decidere dove andare domani, se seguissi mio piano di viaggio dovrei andare in Bolivia e fare la Ruta de las Lagunas. Sarebbero due o tre giorni da passare a più di 4000 metri, percorrendo una delle strade più difficili e tecniche che abbia mai fatto, in uno dei posti più isolati e magnifici delle Ande. Ma ho i mie dubbi, sono troppo stanco, tra ieri ed oggi ho commesso un errore da principiante, non mi sono dato il tempo di abituarmi all’altitudine.

Poi Penso alla vecchietta del negozietto argentino, ah! se avessi comprato quelle benedette foglie di coca! il problema é attraversare la frontiera, é possibile o é considerato contrabbando di stupefacenti?

L’ideale é fermarsi per 15 minuti ad ogni 500 metri di altitudine raggiunti, il problema é che non te ne accorgi, l’altro errore é stato quello di non cominciare a prendere il Diamox ( medicina che aiuta con i sintomi del male della montagna ) 2 giorni prima, in modo da fare effetto al momento giusto. La stanchezza e l’altitudine non mi lasciano decide, troppe cose da organizzare, meglio dormirci su, domani si vedrà.

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13 de abril de 2019, sexto dia de viagem.

Da janela do meu quarto, vejo a primeira luz do amanhecer, finalmente a noite em branco acaba, faço um grande esforço para sair da cama, espero que um café me ajude, o mero fato de ficar de pé já me faz sentir melhor.

A emoção de ter que fazer o Paso Sico enche de energia.

Café da manhã, carrego minha bagagem, aqueço a moto, limpo e lubrifico a corrente, costumo fazê-lo na noite anterior, mas fadiga não me permitiu.

E é assim que retomo minha aventura, hoje me aguardam 365 km, cerca de 160 km das quais estradas de terra a mais de 4000 metros acima do nível do mar, meu destino final é San Pedro de Atacama, no Chile, não sei o que esperar, é o meu primeiro passo off-road nos Andes, provavelmente será um dia longo.

Na saída da cidade, os cães de rua tentam me atacar mais uma vez, estou acostumado a isso agora, vou encontrá-lo com uma perna esticada e pronto para expulsá-los com um chute.

Passo sob uma das muitas pontes da via ferrata que leva ao Viaduto Polvorilla, meu próximo destino.

O céu é azul e sem uma única nuvem, o solo árido e irregular, a luz do sol é forte e crua devido à altitude, o frio melhora, mas não muito, são sete da manhã. Entro em um desfiladeiro onde as sombras são longas e tudo o que cobrem ainda está congelado.

Pego a Ruta 40 em direção ao norte, que me levará ao Viaduto, a estrada serpenteia ao longo do leito de um pequeno rio, agora seco, depois subo a encosta da montanha, atrás de cada curva uma vista magnífica do planalto andino, encontro vários animais, alguns são aves de rapina, não sei se eram falcões ou águias, mas eram notáveis; Eles se aquecem empoleirados nos arbustos ao lado da estrada, enquanto olham para o vale, esperando o despertar de roedores e outras possíveis presas.

Antes de chegar ao Viaduto, passo perto do cemitério de Mina Concordia, onde descansam três trabalhadores que perderam a vida durante a construção da ponte, terminada em 1939. Outro animal selvagem cruza meu caminho, mas desta vez voando, foi uma das aves de rapina que Eu já tinha visto antes, talvez uma águia azul chilena.

O vale se estreita e onde há a menor distância aqui é o Viaduto La Polvorilla que se destaca imponente, unindo os dois picos opostos do vale, aqui passa o Tren de las Nubes, tem 223 metros de comprimento e 63 metros de altura, localizado a 4200 metros de altitude, uma das pontes ferroviárias mais altas do mundo.

Paro em uma clareira logo antes da ponte, um cachorro preto está esperando por mim, estranhamente não quer me morder, mas está curioso para me cumprimentar sacudindo alegremente o rabo, o chamo imediatamente de “Cagnazz” argentino, ( Cachorro Mau em Milanese ), fazemos amizade imediatamente e compartilhamos um pacote de biscoitos.

Respiro fundo e descanso, sinto falta do ar e acho difícil falar, já estou bastante cansado, considerando a noite em branco, fiz apenas 17 km, olho as cargas da moto e digo para mim mesmo: "vamos ver como vamos nos sair hoje".

Subo a 4.300 metros acima do nível do mar, sigo a estrada que sobe a montanha, paro novamente para descansar e admirar a paisagem, as montanhas se seguem até onde os olhos podem ver, de pé contra um azul imaculado, apesar do cansaço, me sinto à vontade, como se eu tivesse retornado ao meu habitat natural, os Andes roubaram minha alma.

Na estrada, há muito poucos veículos, alguns de serviços nas minas vizinhas e nada mais, além de uma espécie de avestruz dos Andes chamada Ema.

Paro novamente a 4400 metros de altitude para tirar algumas fotos e vejo uma caminhonete virada, abandonada no lado esquerdo da estrada, muitas garrafas de plástico cheias de água ao lado do local do acidente, uma oferta a santa "Difunta Correa".

O Nevado Queva, com seus 6140 metros de altitude, fica no horizonte, perpetuamente nevado.

A altitude me da dor de cabeça, cansaço, náusea, dificuldade de concentração e desejo de mijar a cada 5 minutos, o que é quase uma tortura!

Portanto, paro para atender às minhas necessidades fisiológicas no sinal ALTO CHORRILO, que marca 4560 metros acima do nível do mar, desta vez minha marca é líquida.

Outro sinal ao lado indica PASO DE SICO 109 km, me parece uma infinidade, melhor voltar à estrada.

Eu passo alguns viajantes de bicicleta, eles são realmente loucos, todos queimados pelo sol, parecem europeus ou norte-americanos, vai levar uma semana para fazer a mesma jornada, cada um com sua própria "loucura", penso comigo mesmo.

À distância, vejo uma vila chamada Olacapato Chico, com uma população de 180 almas a 4090 metros acima do nível do mar, permanece no platô no meio da PUNA Andina, logo após encontro um trecho reto de quase 3 km de areia, não sou prático, mas tento me levantar de pé nas plataformas e repito: voa leve, voa leve, voa leve ... relaxe os braços, peso para trás, terceira com baixa rotação e velocidade constante, tomando cuidado para não escorregar com a traseira e manter o momento de inércia. A moto desvia alegremente para todos os lados, e eu a sigo em sua dança que parece interminável, felizmente não caio e consigo chegar ao final da reta, que alívio, paro para apreciar a pequena conquista e entender para onde ir, estou numa encruzilhada e a direção a seguir não é muito clara para mim.

Descanso e aproveito a oportunidade para tirar algumas fotos, ao meu redor apenas 4 casas em ruínas e alguns sinais pouco claros; então vejo que um caminhão-tanque chega e começa a descarregar quem sabe o que na terra adjacente, “bastante curioso” penso, de qualquer maneira, peço informações sobre qual das três estradas é a Rota 51 na direção do Paso Sico, consigo o que quero e continuo minha jornada.

As formas rochosas e as cores do platô são fascinantes, continuo avançando e me surpreendo com cada nova visão, em um certo ponto entre duas paredes de rocha, pouco a pouco uma linha branca aparece no horizonte diante de mim, depois a estrada se curva suavemente para a direita e me revela o resto do vale, com as montanhas e um grande salar no fundo, um espetáculo da natureza!

Paro para admirar a paisagem e contemplar esse momento único.

Há cerca de 50 km para o Paso Sico, lembro-me de que ainda tenho 2 maçãs, 4 cenouras e duas batatas terrosas que comprei naquela lojinha decrépita aos pés dos Andes, aproveito a parada para fazer um lanche, só me sobram as batatas que depois Vou deixar na alfândega Argentina.

"Cheio", parti por esses últimos quilômetros, a estrada de areia desce suavemente a encosta em uma linha reta, à esquerda o Salar que parece infinito e as montanhas no fundo azul, depois uma ligeira curva à esquerda e outra reta que parece encostar no horizonte. Areia, costelas de vaca, o nada à esquerda, o nada à direita, contínuo em um estado de trans, no meu capacete ecoa em loop a música de diários de motocicleta - De Usuahia à la Quiaca por Gustavo Santaolalla.

Finalmente chego à alfândega da Argentina / Chile, três prédios verdes baixos, entro para fazer a imigração e depois a alfândega para a motocicleta com a folha de importação temporária, depois saio com um carabineiro chileno para fazer a inspeção de bagagem, aviso imediatamente que eu tenho duas batatas, o carabiniere ri.

Tudo em seu lugar, parti para o Chile, inicio uma escalada que me leva para fora da depressão do Salar e saio em um platô coberto de arbustos amarelos, ao longe os picos do Serro Aracar, e de repente um portal corroído com um sinal igualmente danificado , com escrito CHILE e uma lista de cidades com suas respectivas distâncias, li: SP de ATACAMA 200 km. "Hoje não acaba nunca!", Estou muito cansado, mas feliz, só tenho que descansar e seguir em frente. Uma curiosidade, a estrada de terra do lado argentino acaba exatamente embaixo do portal, uma linha neta, depois o asfalto chileno, lembro-me que dois anos atrás, quando visitei San Pedro de Atacama pela primeira vez, estavam trabalhando asfaltando até fronteira com a Argentina.

Estaciono com a roda dianteira na linha e tiro uma foto da moto que "olha" para mim e parece dizer: realmente precisamos passar?

A Ruta 23 é linda, cheia de curvas, cercada por montanhas mas "infelizmente" pavimentada, às vezes a natureza reivindica seu território, invadindo com um deslizamento de terra ou quebrando o asfalto com a força do mau tempo, tenho que ir devagar, evitar surpresas.

Então eu me pergunto, mas se fosse uma estrada de terra, eu teria que fazer pelo menos mais 200 km de estrada, provavelmente teria chegado no escuro ou teria que parar e dormir em uma barraca em algum lugar no meio do nada, faz um tempo desde que esse desejo passa por minha cabeça, imagino que o céu noturno esteja repleto de estrelas, essas áreas são excelentes para ver a Via Láctea, depois penso no frio absurdo e continuo.

Encontro outro ciclista solitário, nos despedimos como sinal de respeito. Depois paro no Mirador Laguna Tuyajto, com suas águas azul-turquesa, o asfalto está me fazendo bem, sinto-me mais descansado e continuo na direção de Piedras Rojas e das lagunas altiplânicas Miscanti e Miñiques que não pude visitar a última vez que estive por aqui.

A estrada, no entanto, parece nunca ter fim, o cansaço volta, a adrenalina da estrada de terra passou e agora estou sem força, paro frequentemente para descansar e admirar a paisagem, o calor começa a ser sentido pelo fato de estar descendo a altitude, uma das paradas é no sinal que marca Trópico de Capricórnio Lat. 23 ° 26 '16 ". Tento encontrar um lugar para acampar, mas não consigo, decido tentar encontrar um quarto no mesmo lugar em que fiquei dois anos atrás, chamado Hostal Diemi. Felizmente o encontro, finalmente, posso descansar, é barato, permanece um pouco nos arredores de San Pedro, mas eu gosto e isso resolve o meu problema. Me limpo, depois lentamente me arrasto para até a cidade para encontrar um lugar para jantar rapidamente e depois dormir o máximo possível! Eu mereço.

Preciso decidir para onde ir amanhã. Se seguir o meu plano de viagem, devo ir à Bolívia e fazer a Ruta de las Lagunas. Levaria dois ou três dias para percorrer a mais de 4000 metros de altitude, cobrindo uma das estradas mais difíceis e técnicas que já fiz, em um dos lugares mais isolados e magníficos dos Andes. Mas tenho minhas dúvidas, estou muito cansado, entre ontem e hoje cometi um erro de iniciante, não me dei tempo para me acostumar com a altitude.

Então eu penso na velha da loja argentina, ah! se eu tivesse comprado aquelas abençoadas folhas de coca! o problema é atravessar a fronteira, é possível ou é considerado como contrabando de drogas?

O ideal é parar por 15 minutos a cada 500 metros de altitude alcançada, o problema é que você não está ciente disso, o outro erro foi não começar a tomar Diamox (um medicamento que ajuda com os sintomas da doença de montanha) ) 2 dias antes, para fazer efeito no momento certo. A fadiga e altitude não me deixam decidir, muitas coisas para organizar, melhor dormir, amanhã veremos.